Что может быть полезнее и безопаснее растительных масел для кожи и волос? Они ведь натуральные и природные, это то, что нужно любой коже! Кажется, что меры предосторожности тут излишни... Но это на первый взгляд!

Применение масел без представления об их действии на кожу, а так же знаний о потребностях кожи различных типов с учётом различных проблем конкретной кожи, чревато некоторыми неприятными последствиями. Многие новички, придя в аромакосметику, начинают с масляных смесей. Это и проще, чем изготовление собственного крема, и компонентов требует меньше и вроде бы возможность ошибок снижена до минимума, да и навредить невозможно, сплошная польза. И вот, такие новички, через некоторое время, большее или меньшее, кому как повезет, - это зависит от возраста, сезона, состояния кожи, - замечают сухость, пергаментность, накожные или подкожные высыпания и т.д.

Очень часто мне жалуются многие такие девочки и рассказывают мне, что масла в косметике это очень плохо, они высушивают кожу, провоцируют повышенную жирность, прыщи, камедоны, чёрные точки. Тоже самое касается и волос. Волосы становятся жирнее и начинают выпадать от масел, становятся тусклыми. И после самостоятельных экспериментов, без элементарных теоретических знаний, часто такие новички довольствуются только информаций на этикетке или краткой информации на форумах. И вот после таких экспериментов девочки получают испорченную кожу, грамотным мастерам добавляют проблем, т.к. распространяют дезинформацию о вредности масел.

Давайте разбираться почему же так происходит?
При всей своей безусловной пользе, масляные безводные растворы не могут увлажнить кожу. Именно вода, а не масло придает коже гладкость и эластичность. Многим косметологам, да и не только, известен эксперимент:  Были взяты два кусочка высохшей мертвой кожи. Один из них был погружен в воду, другой - в масло. Затем проверили, в каком состоянии они находятся. Кожа, вынутая из воды, была такой эластичной, что вытягивалась при подвешивании груза в 10 граммов, в то время как кусочек кожи, лежавший в масле, был таким жестким, что не вытягивался даже при подвешивании стограммовой гирьки.
          Хотя масла в увлажняющих эмульсиях помогают удержать в коже влагу, сами по себе, без помощи воды, они не в состоянии сохранить кожу мягкой и эластичной. Часто в описании масел можно встретить такое понятие как «увлажняющее масло», но без воды Вы добьётесь только обратного эффекта.

Так что же насчет масел? Нужно ли избегать их, выбирая "немасляную" косметику, или они все-таки зачем-то нужны? Оказывается жиры коже нужны, и, более того, они ей необходимы. Потому что косметические масла не только растекаются по коже, смазывают ее и, в какой-то степени, уменьшают потери воды, они еще и поставляют строительный материал для липидов (жироподобных веществ) кожи. Доказано, что кожа способна расщеплять липиды, входящие в состав косметики, и использовать получившиеся фрагменты для строительства тех липидов, которые ей необходимы.

Что же происходит при нанесении масла на кожу и как избежать чрезмерного "промасливания" кожи?

Если мы взглянем на липидную матрицу, заполняющую пространство между корнеоцитами и исполняющую роль раствора в кладке из кирпичей (клеток рогового слоя кожи), внимательнее, то мы различим параллельно идущие пластинчатые структуры (ламели). Химический анализ показал, что эти структуры состоят в основном из фосфолипидов, керамидов и холестерина, в то время как поверхностные слои состоят из триглицеринов и скваланов.

Для объяснения действия масел на кожу можно воспользоваться понятиями липофильный (буквально "любящий жир") и гидрофильный (соответственно "любящий воду"). Так вот, слои нашей кожи содержат липофильные компоненты - эпидермальные липиды состоят из керамидов(40-50%), холестерина(20-25%), свободных жирных кислот(15-20%), и сульфата холестерина(5-10%),- и, соответственно, обладают большим сродством к жирам, чем к воде (вода от жира отталкивается, как известно).

Элементы жиров и масел обладают высоким сродством к клеточным мембранам рогового слоя кожи, в силу малых размеров своих молекул легко преодолевают трансдермальный барьер и локализуются в клеточных мембранах. Т.е., получается, что увлажнить кожу водой гораздо сложнее, чем умаслить. Кожный барьер, можно сказать, специально заточен под защиту от влаги, и, наоборот, как раз проницаем для жиров.

Эффект сухой и пергаментной кожи - это как раз результат "промасливания" чуть ли не насквозь верхнего, рогового слоя кожи. Для того, чтобы избежать этой печальной участи, необходимо тщательно увлажнять кожу перед нанесением масляных смесей. Если же такая неприятность уже случилась, нелишним будет провести интенсивный курс скрабиков или пилинга кислотами.

Повреждение липидного барьера кожи (жирового) является основным показателем любой проблемы нашей кожи. Вопреки распространённому мнению о вреде жира для жирной кожи, грамотным косметологам хорошо удаётся лечить повышенное салоотделение именно жирами. Потому что не все жиры одинаковы. И очень часто коже не хватает незаменимых жирных кислот, которые она не умеет синтезировать сама. Дефицит незаменимых жирных кислот может приводить к нарушению барьерной функции кожи (о барьерных функциях кожи будет посвящена отдельная статья о корнеотерапии), усилению воспалительных процессов, появлению зуда, шелушения и раздражения как жирной, так и сухой кожи. Поэтому при угревой болезни и усиленной работе сальных желёз, необходимо средство, содержащие необходимые жиры в нужном соотношении.

Недостаточно снимать сухость увлажняющими средствами, необходимо восстановить барьер, который смог бы сам удерживать влагу и защищать нормальную жизнедеятельность клеток. Для этого необходимо применять «жидкие смеси липидов».